Marco de Bartoli - Passito « Bukkuram » de Pantelleria 2019

Fabriqué à partir de raisins Zibibbo provenant de vignes âgées en moyenne de 30 à 50 ans, cultivées en jeunes plants et conservées à un rendement très faible, le Passito Bukkuram (terme qui identifie un véritable cru, une zone de Sicile, pour la culture de raisins Zibibbo aptes à devenir un passito), est fabriqué à partir de raisins Zibibbo qui sont laissés à sécher à 50 % sur la vigne et à 50 % sur des claies au soleil.

La fermentation est spontanée et lorsqu'elle est suffisamment avancée, les raisins secs sont ajoutés et laissés mûrir pendant au moins 3 mois.

S'en suivent 30 mois d'affinage en barrique et 6 mois en acier avant la mise en bouteille.

Une gorgée pleine et accueillante, soutenue par une base saline imposante.

Quand on parle de Passito di Pantelleria, on parle aussi un peu d'histoire. Il suffit de dire que les premières mentions de ce vin remontent aux Grecs anciens. Et quand on parle de l'histoire du vin en Sicile, on ne peut manquer de mentionner Marco de Bartoli, une personnalité d'une importance singulière dans l'histoire de Marsala et de la scène viticole sicilienne en général.

La cave n'a qu'une seule âme, celle de la famille De Bartoli, divisée entre deux lieux, afin de produire des vins autochtones et identifiants dans les endroits les plus appropriés.

Un domaine viticole à Pantelleria, dans le district de Bukkuram, qui signifie en arabe « père de la vigne », et un autre à Marsala, dans le district de Samperi. Je vous laisse ci-dessous les mots de quelqu'un qui a connu et a su décrire avec des mots qui m'émeuvent à chaque fois que je les lis, la figure de Marco De Bartoli :

Extrait de : Luigi Veronelli et Nichi Stefi (1986), Les vignerons historiques I, Mediolanum Editori Associati, Milan

Il a l'impétuosité ensoleillée de son terroir : quand vous le rencontrez, il voudrait tout vous raconter en quelques minutes, et vous faire tout goûter, vous expliquer sa joie et sa satisfaction pour les critiques positives de son vin et en même temps il voudrait exprimer sa colère face à la façon dont le vin du Sud est considéré et il devient méridionaliste, et puis, soudain, il s'offusque des hommes de son terroir qui ont transformé le nom Marsala, pendant des décennies, en un mot presque vulgaire.
Il a les larmes aux yeux quand il parle de la dégradation de sa Sicile, il s'illumine de fureur ; mais il se détend aussitôt dans ses mille projets lorsque le verre s'approche de ses lèvres.
Le « Vecchio Samperi » est un vin qui n’a rien à voir avec ce qui le distingue. Unique, arrogant, puissant, audacieux, mais sans disharmonie, irremplaçable. Et c'est ce vin – heureusement il ne pouvait pas s'appeler Marsala car il n'est pas fortifié comme l'exige le cahier des charges du Marsala Vergine – qui l'a porté au stade des grands où il a immédiatement eu le rôle principal.
L'entreprise se trouve à douze kilomètres de Marsala, dans cette terre de Sicile qui est grande dans toutes ses manifestations, pour le meilleur et pour le pire ; terre dure d'hommes durs, de familles installées sur le territoire. Marco De Bartoli a les signes gascons de la volonté de vaincre sur tous les fronts et il a gagné, avec la conviction tenace et obstinée d'avoir raison, et pour le démontrer il parle beaucoup comme il est d'usage en Sicile, non pas pour raconter son histoire, mais pour me permettre de boire : c'est là sa plus grande preuve.
Aujourd'hui, il a une famille dont il est fier : Renato et Sebastiano, ses fils, sont presque grands et Joséphine, la plus jeune, porte le nom de sa grand-mère d'origine française. Il est également fier de ses origines, car du côté de son père, il était déjà impliqué dans le vin. Il a rénové la cave non seulement avec goût et humilité, mais avec la fierté et la conscience d'avoir réussi ce qu'il espérait : ses vins se sont multipliés et – en plus du Vecchio Samperi, qui existe en versions 10 – 20 – 30 et 40 ans (de la dernière série seulement 250 bouteilles, sans prix, pour quelques privilégiés de Dieu) – il produit : le Marsala Superiore de vingt ans ; la Joséphine Doré (la partie jeune du Vecchio Samperi qui est, évidemment, affinée selon la méthode des soleras) : l'Inzolia d'engagement plus facile ; Joséphine Rouge, un joli vin rouge élaboré à partir de raisins Pignatello ; et enfin le Moscato Passito di Pantelleria, issu de raisins Moscato provenant du cru Bukkuram, qui en arabe signifie « père de la vigne » pour indiquer le meilleur endroit.
Quand vous passez du temps avec lui, vous découvrez que Marco De Bartoli, puissant et gentil, avec des cheveux bouclés, coupés très courts, sourit et vous savez qu'il sait quelles sont les valeurs, dans la vie comme dans le raisin.